TULIPAN

Nombre científico o latino: Tulipa spp.
Nombre común o vulgar: Tulipán, de la familia de Liliaceae (Liliáceas).
Tienen su origen en Asia Central. Aunque también es posible hallar tulipanes originales de Rusia, China y Francia. Es la especia de flor más difundida en Holanda.
Su altura ronda entre los 30 y 60 cm, dependiendo de la variedad. Existen miles de variedades.
Los tulipanes aptos para interior son las variedades enanas primerizas.
- Los tipos de tulipanes más populares son:
· Tulipanes Darwin.
· Tulipanes Flor de Lys.
· Tulipanes Papagayo.
· Tulipanes Botánicos.

Aunque no es una especie exigente, le son favorables los suelos sueltos, mullidos y ricos en materia orgánica.
Soportan bien el frío, de hecho necesitan pasar un periodo de bajas temperaturas invernales para conseguir floraciones de calidad.
En climas con inviernos cálidos, muchas variedades de tulipanes pueden tener problemas, ya que con altas temperaturas producen una floración rápida con una altura pequeña.Hay que tener en cuenta que los tulipanes son muy sensibles a concentraciones demasiado elevadas de sal en el suelo.
Ambientes con baja humedad provocan quemaduras en las hojas y pérdidas excesivas de agua lo que disminuyen la calidad de la flor.

Los tulipanes son los bulbos más conocidos y típicos.
Existen multitud de variedades de tulipanes además de especies naturales.
La floración de los tulipanes es corta y hay que prever el escalonamiento de las variedades para que vayan tomando el relevo.

Luz: a pleno sol o semisombra.

Temperaturas: soporta bien el frío, de hecho, necesitan pasar frío para florecer, de ahí que los tulipanes no sean adecuados para climas tropicales y subtropicales.

Humedad: no hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.

Suelo: el drenaje del suelo debe ser bueno, ya que no soportan el encharcamiento.

El suelo arenoso con abundante materia orgánica es el ideal para el tulipán.

La tierra arenosa y el clima húmedo de Holanda resultan ideales para su crecimiento.

Importante es siempre comprar bulbos sanos y bien conservados (lugar fresco, seco y sin luz).

Plantar los bulbos en otoño; florecerá en primavera.

Los tulipanes absorben grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo cual se recomienda no plantarlos dos años seguidos en el mismo sitio.

Para lograr un mayor impacto en el jardín, se plantan en macizos.

La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm, a una profundidad de 7 a 15 cm (3 veces su tamaño) dejando su parte más estrecha mirando hacia arriba.

Cuando se planta se puede hacer en un lugar oscuro y más adelante, es aconsejable trasladarlos a lugares más luminosos y con temperaturas más cálidas.

Regar abundantemente, sin encharcar.

Abonado: proporcionarle abono granulado una vez cada 30 días. Cuando haya terminado la floración, regar con un fertilizante para plantas de flor.

No conviene dejar los bulbos enterrados de un año para otro.

Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.

Después de la floración sus hojas se marchitan. Hay que cortar el tallo principal, pero no las hojas mientras se mantengan verdes para que el bulbo acumule reservas.

Una vez marchitas las hojas, arranque los bulbos, desentierre los renuevos y guárdelos limpios en un lugar seco hasta que llegue la época de plantación.

Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.

Desgraciadamente, al cabo de un año o dos la floración decae hasta que dejan de florecer.

Multiplicación: Cuando desenterramos el bulbo observaremos que a su alrededor hay pequeños "bulbitos" que naturalmente han salido del "bulbo madre".

Debido a su pequeño tamaño no se encuentran en condiciones de que a la temporada siguiente, cuando se planten, obtengamos una flor, hay que dejar que engorden, por lo que el próximo otoño, como no tendrán buen aspecto, conviene plantarlos en un lugar separado de los bulbos grandes y que no estén a la vista, para que de esta manera se hagan "mayores".

PLAGAS DEL TULIPÁN.

NEMATODOS (Ditylenchus dipsaci).

Se trata de un diminuto gusanito de 1-2 milímetros que ataca a bulbos y cebollas de distintas especies y que, en condiciones favorables, puede causar daños más o menos importantes.

Las plantas atacadas presentan brotes anaranjados y retorcidos.

Las plantas enfermas deben arrancarse completamente y con tierra.

Este nemátodo causa necrosis del tallo y abultamientos y/o retorcimientos de las hojas y de las yemas.

Sobrevive en el suelo y en malas hierbas huéspedes y ataca a los bulbos y brotes jóvenes.

Los brotes se abultan típicamente, se deforman y se acortan.

Realiza una rotación de tres años sin cultivar tulipanes.

Destruye las plantas afectadas.

Remoja los bulbos en agua caliente durante tres horas y treinta minutos a 43.5ºC de 15-20 días después de la recogida.

NEMATODO (Meloidogyne spp.).

Produce bultitos en las raíces muy típicos dentro de los que se encuentran estos diminutos gusanos.

MOSCA DEL NARCISO.

Las larvas de la Mosca del Narciso (Lampetia equestris) mide 15-20 milímetros y roen el bulbo. Hay una o máximo dos larvas por bulbo.

Los bulbos atacados vegetan mal y pueden morir si son pequeños. En las plantas mayores las hojas amarillean y la planta se debilita.

CARACOLES Y BABOSAS.

En lugares húmedos o después de lluvias, pueden causar daños en las plantas de Tulipán.

Se combaten con cebos de metaldehido.

MILPIES.

Roen los bulbos.

ENFERMEDADES DEL TULIPÁN.

FUEGO DEL TULIPÁN (Botrytis tulipae).

Se trata de una enfermedad muy frecuente y grave, pues ataca a todos los órganos de la planta.

Los síntomas se manifiestan como hojas curvas y deformadas, no crecen los brotes y manchas circulares grisáceas en hojas y flores que avanzan rápidamente bajo condiciones de elevada humedad relativa y temperatura.

FUSARIOSIS (Fusarium oxysporum f.sp.tulipae).

Se trata de una enfermedad también importante.

La infección se produce con más frecuencia a finales del periodo vegetativo, a consecuencia de los ataques de los hongos que proceden de los restos del viejo bulbo.

Los síntomas se manifiestan en los bulbos como una podredumbre seca en la base o del corazón, o momificación al final del almacenamiento.

Realiza rotaciones.

Seca de los bulbos.

Almacena los bulbos en lugares bien ventilados y evita heridas durante la conservación.

Tratamiento con Benomilo.

MAL DEL ESCLEROCIO (Sclerotium tulipae).

Si no se produce la brotación, el desarrollo del micelio del hongo tiene lugar en el cuello del bulbo, siendo éste de color blanco.

El interior del bulbo se vuelve gris-rojizo y se pudre en seco, pero mantiene las raíces sanas.

Para evitarlo se recomienda la desinfección de los bulbos y del suelo y no cultivar en el mismo terreno después de una bulbosa.

ROYA.

Numerosas y gruesas pústulas (bultitos) anaranjadas o amarillas en hojas causadas por Puccinia tulipae.

VIROSIS.

En flores se manifiesta por aparición de manchas claras (amarillas o blancuzcas); en las hojas zonas irregulares amarillentas.

También mosaico en hojas en forma de rayado amarillo y el raquitismo y anormal desarrollo de la planta con mala o nula floración.

Prevenir con tratamientos insecticidas contra los pulgones vectores y en el momento de la floración una inspección ocular para eliminar las plantas infectadas.

ENFERMEDAD DE AUGUSTA.

Llamada así debido a que fue en la variedad Augusta en la que se manifestó por primera vez en Holanda, siendo el agente acusante de la enfermedad el virus de la necrosis del tabaco o Tobacco Necrosis Necrovirus (TNV).

Los ataques pueden ser visibles desde el comienzo de la vegetación.

Las plantas nacen difícilmente, algunas permanecen enanas y mueren prematuramente.

Las hojas infectadas presentan manchas y estrías necróticas de forma redondeada u oval, dando lugar a un enrollamiento del limbo característico.

También aparecen largas estrías de color pardo en la base de las hojas y a lo largo de los tallos.

En las flores deformadas aparecen pequeñas manchas necróticas en estrías.

En los bulbos las manchas se vuelven necróticas, dando lugar a la completa desecación de las escamas.

- Se recomienda no cultivar en aquellos suelos en donde hubo un cultivo hospedante (tabaco, patatas, judías y varias malas hierbas) ni donde hubo tulipanes atacados por este virus.

PETUNIA

Origen:
Son originarias de América del Sur y su nombre deriva de petum. Es una solanácea y todas las formas cultivadas, que alcanzan una sorprendente variedad de colores y tamaños provienen de la petunia violácea de Brasil y de la Petunia nictagini flora de Argentina.
Cuidados:
Son, por naturaleza plantas de exterior y necesitan para vivir la exposición a pleno sol. Al plantarlas se debe mantener una distancia de unos 30cm entre plantas.
La floración veraniega se extiende hasta que empieza el otoño (aunque las plantas pueden sobrevivir). Durante ese período de floración exige riegos regulares, aunque no excesivos y la benefician los fertilizantes líquidos con alto contenido de potasio.
También es importante eliminar las corolas marchitas para evitar las propagación de hongos.
A partir de la semilla
Si se desea cultivar las petunias a partir de semillas, la plantación debe hacerse a finales del invierno, en un ambiente de temperatura no inferior a los 15°C. El suelo ideal es una mezcla de arena y turba por partes iguales.
El trasplante se realiza no bien despuntan a una maceta, para después llevar los plantines al exterior.
Otra posibilidad es plantar esquejes, aunque no siempre “prenden”.

PLANTAS AROMATICAS LAVANDA

 

El Espliego (Lavandula angustifolia) procede originariamente de la región mediterránea.
Esta planta posee preciosas espigas moradas que desprenden una dulce fragancia.
Hay unas 25 variedades diferentes de espliego.
Sitúa cerca de la terraza o en macetas al lado de su juego de mesa y sillas para disfrutar cada día de su aroma.
Cuanto más soleado sea el lugar de emplazamiento, más intenso se volverá el color de las flores.
En un lugar demasiado oscuro o cuando se aplica demasiado abono, la planta se vuelve lacia. Ante todo en invierno el suelo no puede estar demasiado mojado.
El color malva combina muy bien con los tonos pastel de los rosales.
El Espliego espanta los pulgones. No obstante la gran necesidad de abono de los rosales no resulta nada ideal para el Espliego.
El Espliego da un efecto mediterráneo si está plantado al lado de otras plantas amantes de la sequía y del sol.
Sobre todo tiene extraordinaria belleza un jardín de macizos bordeados de Espliego, y plantados con la Lavatera con su desbordante floración.
La poda de verano se realiza cuando ha terminado la floración.

JAZMIN TREPADOR

Se propaga sin dificultad por estacas de madera semidura con hojas, tomadas a fines del verano y puestas a enraizar en invernadero. También se emplean acodos e hijuelos.

El jazmin es de origen arabe, pero se extendio muy rapido por europa. En términos botánicos, esta planta es clasificada como un arbusto perennifolio de la familia de las oleaceas. Hay mas de 200 especies de jazmines en el mundo, y son principalmente apreciadas por la belleza de sus flores y su fresco aroma.
Precisamente por esa variedad de sensaciones olfativas que es capaz de producir está íntimamente ligado a los perfumes, donde es la flor blanca más utilizada.

JAZMIN DE ESTRELLAS

Nombre científico o latino: Trachelospermum jasminoides

Sinónimo: Rhynchospermum jasminoides

Nombre común o vulgar: Trachelospermo, Traquelospermo,
Jazmín de leche, Jazmin de estrella, Falso jazmín, Jazmín chino, Traquelospermum, Jazmín estrellado

Familia: Apocynaceae (Apocináceas).

Origen: China y Japón.

Es tal vez la más bella de las trepadoras perennes por sus hojas coriáceas verde brillante, su tupida vegetación y sus flores blancas estrelladas, pequeñas pero numerosísimas y muy perfumadas.

Arbusto trepador de tallos leñosos y retorcidos.

Crecimiento ordenado.

Crece lentamente al principio. pero luego acelera, llegando eventualmente a cubrir zonas extensas.

Hojas oval-lanceoladas hasta 10 cm de largo, brillantes, pecioladas y opuestas.

Flores blancas con forma de estrellas, parecidas a las del jazmín, bastante perfumadas agrupadas en cimas terminales.

Floración en primavera y verano, e incluso otoño.

Se parece mucho al jazmín, incluso por el olor de sus flores.

Usos: balaustradas, verjas, muros, pérgolas, columnas, adaptándose a macetas.

Ideal por su fragancia.

Es una excelente tapizante.

Luz: preferiblemente a pleno sol, pero también a semisombra en lugares cálidos.

Temperaturas: tiene resistencia frente a las heladas; es posible cultivarla en climas con temperaturas mínimas de -10ºC.

Suelos: no es exigente en cuanto al tipo de suelo.

Riego semanal no muy abundante en el caso de los ejemplares plantados directamente en tierra; más frecuente, cada 3-4 días, para los cultivados en maceta.

El riego en verano acelera su crecimiento, que es lento al principio.

Recorte donde sea preciso.

Multiplicación: por acodo o por esqueje. Las puntas enraízan en suelo rico en humus.

Se pueden hacer que enraícen estacas con hojas de madera parcialmente madura, en especial, si se colocan bajo niebla (o cubiertos con plástico para mantener una alta humedad) y se tratan con hormona de enraizamiento.

ROSAL

CUIDADOS:


Los arbustivos conocidos como rosales clásicos, los más adecuados para maceta por su porte compacto y tamaño medio. Los arbustivos o de pie bajo o injertados, que son los más comunes, incluyen variedades híbridos de té (grandes flores), floribundas (flores menores y en ramilletes).
Más cuidados de rosales en primavera que se suman a los ya compartidos en nuestro post anterior que titulamos cómo se cuidan las rosas en primavera. Varias son las tareas que debemos afrontar si queremos tener en primavera los rosales más bellos y envidiables del vecindario. ¿Vemos cuáles son?
Cuándo podar:
En el momento en que la planta comience a dar síntomas evidentes de crecimiento vigoroso, por ejemplo al verificar que las yemas comienzan a engordar y enrojecer.
Cuándo abonar:
la planta debe ser abonada en forma regular durante la época de crecimiento ya que este tipo de plantas son voraces y requieren  grandes cantidades de nutrientes para crecer sanas y florecer en abundancia.
Cómo abonar:
Si bien cada jardinero tiene su método preferido, en mi opinión uno de los más fáciles es  usar abono granular de liberación lenta y adicionarlo incorporarlo al suelo de modo que su aporte nutricional  pueda ir alimentando la planta durante toda la temporada.El abono líquido es  también  una opción interesante y efectiva para fertilizar; debe ser diluído en el agua de riego cada tres o cuatro semanas durante la época de crecimiento.

HORTENSIA DE INTERIOR

La hortensia es una de las plantas de flor favorita entre, nosotros, los aficionados a la jardinería. Es una planta que se caracteriza por la belleza y hermosura de sus grandes flores de colores. Para las Hortensias de interior, es conveniente exponerla a luz intensa, pero sin sol directo.
Su riego debe ser abundante durante la floración, después, moderado. Las enormes cabezas florales de las hortensias, llamada científicamente “Hydrangea macrophylla” están constituidas por flores en panículas interna y brácteas coloreadas que las recubren.

Anturio

LUZ:
Dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol, que le produciría quemaduras. Esto es común para la mayoría de las plantas de interior.

TEMPERATURA:
Ten cuidado en invierno con los descensos bruscos de temperatura durante la noche. Esta especie necesita que sea uniforme, sobre todo en invierno. Que nunca baje de 15 º C. Por arriba, el máximo que tolera es de 29ºC siempre que tengan una elevada humedad.

HUMEDAD:
La humedad del aire que sea alta. Para conseguir esto puedes pulverizar con agua y también puedes colocarla sobre un plato con guijarros mojados, evitando que el fondo de la maceta esté en contacto con el agua, para que no se pudran las raíces. El agua con la que pulverices que no esté fría, sino tibia (podría amarillear las hojas) y que sea blanda, con poca cal.

Evita siempre que el aire a su alrededor se reseque debido a la calefacción o a las corrientes de aire, ya que no florecería o podría incluso morir.

RIEGO:

En Verano riega unas 3 veces a la semana pero en invierno reduce a 1 vez por semana. Es casi mas importante la humedad del aire que el riego.

ABONO:

Abona 1 vez cada 15 días con un fertilizante líquido durante primavera y verano (mejor que sea uno indicado para plantas de flor).

TRASPLANTE:

Trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2 años, en primavera. No es un planta que crezca mucho por eso no hay que trasplantar todos los años. Siempre que las raíces de una planta sobresalen por la superficie del tiesto o por el agujero de drenaje, urge un cambio de maceta.

LIMPIEZA:

Limpia el polvo que se acumula en las hojas, ya que entorpece la captación de luz y el intercambio gaseoso. Utiliza un trapo ligeramente empapado en agua jabonosa o productos que venden para dar lustre.

¿Hojas con aspecto áspero y seco?
Pulveriza con agua tibia y riega.
¿No florece o las hojas se vuelven marrones?
Puede ser porque el aire a su alrededor sea muy seco. Pulveriza con agua o pon la maceta sobre un recipiente con guijarros y agua para aumentar la humedad a su alrededor.

¿Hojas que se ponen amarillas?
Llévala a un sitio más cálido, puede ser que haya cogido frío -sobre todo en invierno-. Hasta que se reponga, deja de regar.

¿Se le caen las hojas?
Puede ser por corrientes de aire; si es así, quítala de ese lugar.En resumen:
Dale buena humedad ambiente.
Resguárdala de las corrientes de aire.
Y evita que se enfríe.

campanillas de Italia

Luz:
Luz intensa para la Campanilla o Campanula, incluso con un poco de sol.

Temperatura:
Un ambiente fresco da una floración más larga. Si la temperatura supera los 18ºC tienes que pulverizar sus hojas a diario. En invierno necesita reposo, en un lugar a 5-10ºC y sin apenas riego.

Humedad:
Pulveriza de manera regular el follaje de Campanilla.

Riego:
Mantén el substrato húmedo. En verano, riega a diario.

Abono:
Durante la floración fertilizante cada 15 días.

Poda:
En otoño, después de la floración, poda la Campanilla o Campanaula a fondo y déjala que descanse.

GERANIO

El género Geranium, comúnmente llamado geranio, consta de 422 especies de plantas anuales, bienales y perennes frecuentemente utilizadas en jardinería por sus atractivas flores y su aroma característico. Su hábitat comprende todas las regiones templadas del mundo incluidas las zonas montañosas de los trópicos, aunque se encuentran mayoritariamente en la región oriental del mediterráneo.
Su cuidado:A pesar de que su cultivo y cuidado no nos supondrá grandes esfuerzos, es importante tener unas nociones básicas. Para un correcto desarrollo, deberemos proporcionar a nuestros geranios suelos ligeramente ácidos con un pH entre 5 y 7 y que tengan un buen drenaje para que no quede agua estancada, aunque se puede utilizar abono orgánico si el suelo no cumple estos requisitos. El uso de abonos también está indicado si sufren carencia de nitrógeno, si les faltase este componente es muy probable que nuestro geranio presente un tono amarillento en sus hojas y que su aspecto sea poco saludable.

Luz
Sol, sí, pero si tiene algo de protección en las horas centrales del día en verano, mejor. Dentro de casa se pueden cultivar Geranios en una ventana orientada al sur. La sombra provoca que la planta se ahile, es decir, que crezca larguirucha y dé pocas flores.
Temperatura:
Los Geranios no resisten temperatura por debajo de -2ºC. En climas donde sean habituales hay que protegerlos en invierno con plástico o meterlos en casa (si están en maceta). Si están plantado en el jardín, antes de las primeras heladas, extraerlos de la tierra, recortar las raíces, poda fuerte y guardar en un cajón con substrato en interior fresco.
Riego:
El exceso de agua pudre los tallos de los Geranios.
Abono:
Aporta un poco de fertilizante líquido para plantas de flor una vez cada 15 días en floración.
Poda:
Al final de invierno o principios de primavera haz una poda severa cerca del suelo. Aprovecha el material cortado para hacer esquejes. También se debe despuntar con frecuencia para que emita brotes laterales; cuantos más tallos, más flores.
Multiplicación de Geranios
por esquejes cada año. La mejor época es en otoño. Los ejemplares jóvenes florecen más y mejor. Corta esquejes de unos 10 cm. justo por debajo de un nudo; elimina las hojas inferiores y deja las 2 pares de hojas del extremo.
Plagas de los Geranios
Mosca del Geranio o Mariposa africana, Pulgones, Araña roja, Mosca blanca, Cochinillas, Orugas y Nematodos.
La Mariposa de los Geranios es la plaga más importante y dañina de los geranios de la Península Ibérica. Debes prevenirla trantando al menos una vez al mes con los insecticidas que hay en el mercado, por ejemplo, el Antiplagas Geranios de ASOCOA. Si la planta está muy afectada, no tiene solución y se debe quemar. Si no es así, poda y elimina todos los tallos afectados (llevarán las oruguitas dentro) y aplica un insecticida. Repite cada 15 días.
Enfermedades de los Geranios
Roya, Botritis, Oidio, Alternariosis, Antracnosis, Mal del pie (Pythium spp.), Bacterias (Xanthomonas spp.) y Virus del mosaico.